Freie Universität Berlin

Iran war sicherlich der aufregendste Teil unserer bisherigen Reise und wohl auch das exotischste Land, das wir besucht haben. Da wir nur 14 Tage Zeit hatten um das Land zu besuchen und die Strecken dort ziemlich gross sind, haben wir uns hauptsaechlich mit dem Flugzeug fortbewegt. Insgesamt haben wir drei Staedte + Umgebung angeschaut.

Los gings in Teheran – einer absolut riesigen Stadt. Angeblich leben dort 15 Mio. Einwohner, was fuer mich jede Dimension sprengt. Aber nach unseren Erfahrungen dort habe ich an dieser Zahl keinerlei Zweifel. Allein der Strassenverkehr und die Zahl der Autos bestaetigt das. Der Verkehr im Iran ist sowieso eine Sache fuer sich. Ich kannte aus Syrien ja bereits grasende Schafherden auf dem Mittelstreifen der Autobahn (ich vermute dort schmeckt das Gras besser?!?) und so einige andere Kuriositaeten, aber die Verkehrsregeln im Iran laufen nochmal ganz anders. Auf einer Autobahn mit 3 Spuren haben locker 6 Autos nebeneinander Platz, das sehen wir Deutschen einfach zu eng bei uns daheim. Dafuer bewegt man sich in der Regel auch nur mit 20 bis max. 30 km/h vorwaerts, weil einfach zu viel los ist. D.h. man braucht einfach sehr lang, um sich in der Stadt fortzubewegen. Gluecklicherweise liegen aber viele Sehenswuerdigkeiten und Museen eng beieinander, so dass man auch einfach zu Fuss gehen kann.
Das haben wir dann auch gemacht. Die ersten Tage in Teheran haben wir uns einfach durch die Museen gearbeitet. Los gings mit dem Nationalmuseum, wo einfach tolle Funde vom Tepe Sialk, Susa, Persepolis und all diesen Fundorten mit klingendem Namen zu sehen sind. Mein Lieblingsstueck war ein Gefaess mit einem umlaufenden Dekor, auf dem ein Steinbock zu sehen ist. Im ersten Feld steht er nur da, im zweiten setzt er zum Sprung an und im naechsten Bild landet er wieder – offensichtlich kommen die Erfinder des Daumenkinos vom Tepe Sialk.

Die Schale mit dem Daumenkino...

...und es funktioniert wirklich!

Dann waren wir noch im Glas- und Keramikmuseum, im Juwelenmuseum und – und das gehoert in diesem Land denke ich einfach dazu – im Teppichmuseum.

Ein Perserteppich im Teppichmuseum

Was sicher viele von Euch interessieren wird ist die Frage, wie denn nun wir Frauen gekleidet waren. Es gibt ja recht genaue Bekleidungsvorschriften fuer dieses Land, an die auch wir uns zu halten hatten. D.h. wir haben – ausser wenn die Hotelzimmertuer hinter einem geschlossen war – immer Kopftuch getragen und eine Art langaermligen Kittel, der bis zu den Knien reichte und alle Koerperformen verdeckt hat. In Teheran waren wir damit definitv overdressed, denn die jungen Frauen dort tragen eher schicke Maentel oder Trenchcoats und leichte Kopftuecher, die auch recht viel Haar sehen lassen. In Shiraz und vor allem in Isfahan waren wir dagegen eher underdressed, da die Frauen dort meist mit schwarzem Tschador unterwegs waren. Der Tschador ist nicht zu verwechseln mit der Burka, die den ganzen Koerper verhuellt. Man muss sich unter dem Tschador eher ein sehr grosses rechteckiges Tuch vorstellen, das man dann ueber den Kopf, die Schultern und den Ruecken legt und vor der Brust zuhaelt. Das ist gar nicht so leicht und ich habe die Frauen immer bewundert wie elegant und locker sie sich mit dem Ding bewegt haben, denn ich selbst habe so etwas auch getragen, beim Besuch eines Mausoleums in Shiraz und die meiste Zeit war ich damit beschaeftigt das Ding festzuhalten oder nicht drueber zu fallen. Soviel zur Kleidung der Frau.

Von Teheran wollten wir nach Shiraz weiterfliegen, was aus organisatorischen Gruenden nicht geklappt hat. Daher mussten wir kurzfristig umdisponieren und mit dem Nachtbus die 1000 Kilometer nach Sueden zuruecklegen. Die Fahrt war etwas abenteuerlich, da unser Fahrer die Kurven, vor allem im Gebirge, recht sportlich genommen hat. Aber es war ja dunkel draussen, so dass man nicht wirklich viel gesehen hat – Gott sei Dank.
In Shiraz haben wir dann zum ersten Mal diese wunderbaren Gaerten kennengelernt, die man im Iran hinter dicken Mauern entdecken kann. Bei unserem Besuch in der Zitadelle, die nach aussen einen eher wehrhaften Eindruck macht, standen wir nach dem Durchschreiten des Eingangstores ploetzlich in einem lieblichen Orangenhain, der von einem Wasserbecken mit Springbrunnen durchzogen wurde – herrlich! Diese Gaerten und dazugehoerigen Palaeste haben mich manchmal ein wenig an das Taj Mahal in Indien erinnert und ich habe das Geruecht gehoert, dass das auch ein Perser gebaut haben soll … keine Ahnung ob das stimmt.

Orangengarten in der zitadelle von Shiraz

Hoehepunkte in Shiraz waren auf jeden Fall Persepolis und Pasargadae. Persepolis ist die Hauptstadt des Perserreichs unter Darius, die er 518 v. Chr. erbauen lies. Damals regierte er ueber ein Reich, das von Bulgarien bis Indien und von Libyen bis zu den Skythen reichte. Man betritt die Ruinenstadt ueber eine Treppe und kommt als erstes zum sogenannten ‚Tor der Voelker‘, wo man sich sozusagen erstmal melden musste, bevor man in die Stadt vorgelassen wurde.

Das "Tor der Völker"

Dann durfte man in die Empfangshalle (Apadana) weiterschreiten. Die betrat man ueber eine weitere Treppe auf der saemtliche Voelker, die zu Darius‘ Reich gehoerten, abgebildet sind – genauer gesagt ist dort eine Art Prozession dargestellt von Abgesandten aller Voelker, die anlaesslich des Neujahrsfest, das am 21. 3. gefeiert wurde, Geschenke brachten. Und es ist verblueffend wie detailliert die einzelnen Volksgruppen auf den Reliefs dargestellt werden. Die Aegypter erkennt man an ihrem Gewand mit Saum, die Skythen erkennt man an ihren spitzen Hueten und den Reiterhosen, die sie Darius mitgebracht haben etc. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich gerade im letzten Semester eine Vorlesung zu den Skythen gehoert habe und man diese spitzen Huete und auch die dargestellten Geschenke genau so in den Kurganen gefunden hat. Die Reliefs auf der Treppe kamen mir fast vor wie ein 2500 Jahre altes Foto.

Ein Armenier bringt eine Kanne als Geschenk

Beeindruckend sind natuerlich auch der Wohnpalast des Darius und der dahinterliegende Wohnpalast seines Sohnes Xerxes. Persepolis beeindruckt aber vor allem auch durch die Dimensionen der einzelnen Bauten, wie z.B. die 100-Saeulen-Halle, und durch die verwendeten Materialien, da viele Figuren aus dunklem Basalt hergestellt wurden, die nochmal mit Goldplaettchen verziert waren und das macht schon was her.

Blick auf die Hundert-Säulen-Halle

Von Persepolis aus haben wir noch einen Abstecher nach Naqsh-e Radjab gemacht, wo Felsreliefs aus dem 3. Jh. n. Chr. zu sehen waren und nach Naqsh-e Rostam, wo wir noch einmal Felsgraeber bewundern konnten, von denen eines Darius zugeschrieben wird.

Achämenidengräber in Naqsh-e Rostam

Am naechsten Tag haben wir das Programm mit einem Ausflug nach Pasargadae abgerundet. Das ist die Hauptstadt von Kyros, sozusagen dem Vorgaenger von Darius. Bekannt ist vor allem sein Grab (6. Jh. v. Chr.), das der ein oder andere sicherlich von Fotos kennt. Aber man kann dort auch noch die Reste einer Audienzhalle, eines Residenzpalasts und eines Feuertempels besichtigen und das ganze liegt recht malerisch in einem einsamen Hochtal des Zagros-Gebirges. D.h. allein schon die Kulisse ist einen Ausflug wert.

Das Kyrosgrab

In Shiraz selbst haben wir uns am naechsten Tag dann noch das Grabmal des beruehmten persischen Dichters Hafez (14. Jh.) angeschaut, zu dem alle gluecklich und ungluecklich Verliebten pilgern – und es war ziemlich was los. Hafez ist vielleicht dem ein oder anderen ein Begriff, weil Goethe in seinen spaeteren Jahren ein echter ‚Fan‘ von Hafez geworden ist und in seinem west-oestlichen Diwan von ihm schreibt.

Das Grab des Dichters Hafiz

Von Shiraz sind wir – diesmal ohne Zwischenfaelle und reibungslos – weitergeflogen nach Isfahan. Diese Stadt hat uns besonders mit ihren blau gekachelten Moscheen bezaubert. Bekannt ist vor allem der Meydan-e Imam, wo sich zum einen die grosse Imam Moschee und zum anderen die kleine aber feine Lotfollah Moschee befinden. Besonders erstere fand ich sehr pittoresk, denn sowohl der Eingangsbereich als auch der Innenhof und die benachbarten kleineren Hoefe oder Gaerten sind ueber und ueber mit blauen Kacheln verziert. Und die haben eine unglaubliche Leuchtkraft, wir standen eine Stunde lang nur da und konnten uns nicht satt sehen an der Pracht.

Kuppel der Lotfollah Moschee

Die Imam Moschee

Ein Minarett der Imam Moschee

Isfahan ist aber nicht nur deswegen eine Reise wert. Sehenswert sind auch die Bruecken, die mit ihren huebschen Spitzboegen (bis zu 33 am Stueck) den Fluss ueberspannen. Die aelteste der 4 beruehmten Bruecken stammt in ihrem Fundament sogar noch aus sassanidischer Zeit (224-642 v. Chr.) und wurde dann  im 10. und 13. Jh. nochmal umgebaut.

Brücke in Isfahan

Auch in der Freitagsmoschee gab es relativ fruehe Bauteile zu besichtigen. Dort sind in einzelnen Raeumen wunderschoene – sozusagen Vorkachelzeitliche – Ziegeleinbauten erhalten und es ist wirklich erstaunlich, was fuer praechtige Muster man mit einfachen Lehmziegeln herstellen kann.

Von Isfahan haben wir auch nochmal einen Ausflug ins Umland gemacht. Zuerst sind wir nach Abyaneh gefahren, einem einsamen Bergdorf (die Anfahrt kam mir vor wie der Weg zum Ende der Welt, weil wir in ein sehr abgelegenes Hochtal im Zagros-Gebirge mussten), das Unesco-Weltkulturerbe ist. Grund ist die traditionelle Bauweise der Hauser, die aus einer Art roetlichem Lehm hergestellt sind und wie kleine Kaestchen ganz eng aneinander den Hang hochgebaut sind. Teilweise sind die Mauern der einzelnen Haeuser auch direkt aneinander gebaut, so dass fuer den Aussenstehenden nicht immer klar ersichtlich ist, welche Dachterrasse nun von wem genutzt wird.

Lehmhaus in Abyaneh

Zwei Dinge sind zudem bemerkenswert. In Abyaneh tragen die Frauen keine schwarzen Tschadors sondern weisse Tuecher, die ueber und ueber mit roten Rosen bedruckt sind. Das leuchtet richtig, wenn die Damen an einem vorbeilaufen. Und zum anderen haben alle Tueren in Abyaneh 2 Tuerklopfer, einen fuer die Maenner und einen fuer die Frauen. Und wir habens getestet – sie klingen eindeutig verschieden, so dass man gleich weiss, wer nun vor der Tuer steht.

Tür mit zwei Klopfern

Von Abyaneh sind wir weitergefahren nach Kashan, einer kleinen Stadt am Fuss des Zagros-Gebirges, die eigentlich bekannt ist fuer ihre Kacheln. Wir waren dort aber vor allem um die beruehmten Wohnpalaeste aus der Qadjarenzeit zu besichtigen (1779-1924). Aber es ist nicht so, dass dort irgendwelche Shahs oder Koenige gewohnt haetten, sondern diese Palaeste haben sich reiche Kaufleute dorthin gestellt. Ich glaube so habe ich mir die Palaeste aus Tausendundeiner Nacht immer vorgestellt, zumindest kamen sie meiner Vorstellung ziemlich nahe. Die Anlagen sind riesig und bestehen in der Regel gleich aus mehreren Gartenanlagen mit Wasserbecken und Springbrunnen, aus Hamam und Winter- und Sommerwohnraeumen. Sie sind teilweise so gross, dass man Angst hat sich darin zu verlaufen – aber unglaublich beeindruckend. Vor allem sind sie ja ganz anders aufgebaut als unserer mitteleuropaeischen Prachtbauten. Sie sind von einer dicken Mauer umschlossen und man geht erstmal durch einen dunklen Torbau hindurch um dann ploetzlich im gleisenden Sonnenlicht in einem gruenen Garten mit plaetschernden Wasserbecken zu stehen. Und alles ist so verschachtelt und kompakt aneinandergebaut, dass man von aussen gar nicht glauben kann wie gross diese Wohnpalaeste sind.

Zum Abschluss haben wir uns dann noch Tepe Sialk angeschaut, der neben Susa wohl der wichtigste praehistorische Fundort im Iran ist, denn von hier kommt auch eine der beiden wichtigen Stratigraphien der persischen Vorgeschichte (worueber sich jetzt vermutlich nur die Praehistoriker oder Archaeologen freuen koennen) – und das oben erwaehnte Daumenkino.

Tepe Sialk

Zum Abschluss unserer Iranreise waren wir dann nochmal 2 Tage in Teheran, wo wir verschiedene Moscheen und natuerlich den Golestan-Palast besichtigt haben. Letztere ist eine praechtige Palastanlage mit Garten und Wasserbecken, die der Shah bis zur Revolution genutzt hat.

Was ich bislang aber noch voellig unterschlagen habe und was auf jeden Fall eine Erwaehnung wert ist, ist die persische Kueche. Wir fanden es zu allererst einmal erfrischend einmal Abwechslung in unseren bislang von der orientalischen Kueche gepraegten Speiseplan zu bekommen. Aber die persische Kueche hat auch wirklich viel zu bieten. Im Gegensatz zur syrischen oder jordanischen Kueche gibt es als Hauptbeilage in der Regel Reis, der aber immer mit irgendwas vermischt wird. Der Klassiker ist Butter, so dass man einen Berg Reis bekommt, der einen Berg gelben Reis oben draufgesetzt bekommt und dann kriegt man meist noch ein kleines Stueck unten in der Pfanne angebackenen Reis als Schmankerl mit dazu. Oder man bekommt noch kleine rote Berberitzen mit beigemischt oder gruene Kraeuter, so dass der Berg Reis dann nicht mehr gelb oder rot durchsetzt ist, sondern eher gruen. Dazu isst man dann verschiedenste Eintoepfe, die mit Kraeutern, Safran und Zitrusfruechten gewuerzt sein koennen. Entfernt erinnert die Kueche schon an die Indische, ist jedoch ueberhaupt nicht scharf gewuerzt und auch die verwendeten Gewuerze und Kraeuter schmecken anders. Man bekommt natuerlich auch das im Orient ueberall verbreitete Kebab, aber dann oft in Safran eingelegt, so wie Safran ueberhaupt eine sehr wichtige Zutat ist, von der Vorspeise bis zum Dessert.

Safrangewürzter Tee und Datteln

Alles in allem war unser Ausflug noch weiter nach Osten sehr ereignisreich und voller neuer Eindruecke, die ich nicht missen moechte.

Bald geht es weiter ins naechste Land von dem ich baldmoeglichst berichten werde.

Herzliche Gruesse
S.

Der Beitrag wurde am Dienstag, den 28. April 2009 um 14:47 Uhr von scharl veröffentlicht und wurde unter Allgemein, Iran abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Sie können einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf Ihrer Seite einrichten.